Dok ritam života postaje nestabilniji, moderna moda juri zajedno s njim iz jedne krajnosti u drugu. Stil počinje određivati takav niz faktora da postaje nemoguće predvidjeti šta nas očekuje u bliskoj budućnosti. Današnje modne piste i njihovi tvorci žure u potrazi za prolaznim trendovima koji ih mogu nadahnuti za nova otkrića u stilu. Istodobno, modni stavovi koji već dugo nisu bili na vrhuncu bacaju se u stranu, gdje se miješaju s masovnom kulturom, dosadom i umiru sami na smetlištu prošlogodišnjih trendova. Žudnja za utilitarizmom logična je reakcija modnih primatelja na nestabilnu situaciju. Normcore i njemu slični samo su najupečatljivije manifestacije trenda, za čiju je pojavu dovoljno povremeno gledati Tumblr feed. No bez obzira koliko je snažna želja kreatora da otrgnu modu od njezinih korijena, postoji jedno područje života koje je već trideset godina presudno utjecalo na modu i stil.
60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća moda je bila dio vrlo, vrlo malog sloja ljudi. Odjeća je stvorena da pokaže luksuz i bogatstvo, a sva estetika diktirala se od vrha do dna. Sve je to dovelo do snažnog protestnog pokreta, koji se posebno očitovao u pank revoluciji u Velikoj Britaniji 1970-ih i stvaranju posebne mode koja nije imitirala odjeću bogatih i slavnih.
Kroz rad likova poput Vivienne Westwood, Malcolma McLarena i Zandre Rhodes, dobro odjeveni svijet prvi je put shvatio da odjeća može biti način protesta. Pribadače, poderane traperice i ostali pankerski atributi migrirali su iz sirotinjskih četvrti na modne piste i ostali tamo do danas. Nešto slično se dogodilo devedesetih godina prošlog stoljeća, kada su navijački pokret i grupe poput Oasis i The Stone Roses stvorili trend nazvan "terasa casual", koji je bizarno miješao sportsku odjeću i tradicionalne radne predmete poput parkova i jakni -harrington.
Sve je to rezultat utjecaja dna na vrh, radne kulture na svijet visoke mode, a ovaj proces traje do danas. Od patchwork nakita od Junye Watanabe do glam rock eksperimentiranja iz Saint Laurenta, dizajneri se oslanjaju na provjereni niz izgleda koji datiraju iz Sex Pistolsa.
Tako su ekonomske poteškoće s kraja dvadesetog stoljeća i nemiri u proleterskom okruženju zauvijek promijenili svijet mode, čineći ga neobičnim koktelom luksuza i originalne jednostavnosti.
Ali ne tražite stvarne društvene implikacije u ovoj potrazi za inspiracijom. S obzirom na to koliko se propalica i skinhedsa pojavilo na ulicama posljednjih godina, ovo bi trebalo smatrati prilično čvrsto uspostavljenom modom s jasnim pravilima ponašanja. Nisu svi koji nose bomber jaknu dijele nacističke stavove, baš kao što ni svaki Mohawk ne pripada ideološkom propalicu.
Istodobno, postoji mnogo suptilnija vrsta prisvajanja kulture, koja je manje ovisna o subkulturnoj pripadnosti, ali zadržava stilsku autentičnost izvornog izvora. Skupe trenerke, retro patike, nostalgija za 90-ima - ovo je možda najveća nesvjesna nostalgija za kulturom radničke klase u istoriji.
Desetljećima se miješanje brendova visoke mode poput MOSCHINO, Armani i Versace s neobaveznom sportskom odjećom Nikea, Reeboka, Freda Perryja i Championa viđalo u mnogim dijelovima svijeta, uključujući hip-hop kulturu. Kultura britanskih Chavsa dovela je ovaj eklekticizam do vrhunca, stvarajući prepoznatljivu sliku koju koriste čak i domaći dizajneri poput Goše Rubčinskog.
Kultura dnevnog boravka stvara modu i to niko ne može poreći. Nedavna priča s brendom Burberry pokazala je nedosljednost koncepta proizvodnje odjeće za bogate - nitko nije želio nositi takvu odjeću koja je svojim izgledom vrištala o socijalnom statusu, dok je većina stanovništva zemlje bila u nezavidnoj financijskoj situaciji. Na kraju su novi dizajneri uspjeli izvući marku iz krize, ali postala je vrlo indikativna za druge poznate marke.
Gotovo svaka velika modna kuća proširila je proizvodnju vlastite linije tenisica (od kojih su mnoge u potpunosti replike početnih marki masovnog tržišta), što znači da je moda krenula na uzici radničke klase. Jedinstveni procesi mogu se vidjeti čak i u klasičnoj muškoj modi, gdje su patike Air Jordan postale normalne uz klasično odijelo.
Ali šta je dovelo do ove promjene? Zašto je moda usmjerena odozdo prema gore? S jedne strane, uvijek postoji element autentičnosti u radnoj kulturi koji nedostaje modnim trendovima. Ono što je došlo ravno s ulice uvijek se čini iskrenijim od onoga što je sazrelo u glavama obrazovanih modnih dizajnera. Ipak, ispod svega se krije nešto zlokobnije, s mnogo dubljim kulturnim konotacijama. Ako je ranije masovna moda bila odijevanje siromašne osobe u odjeću bogate osobe, danas je sve upravo suprotno.
U stvarnosti, eksplozija ulične kulture u visokoj modi svojevrsno je koketiranje bogatih s jednostavnošću i jeftinošću. Modna industrija ne teži jeftinoći, već se jednostavno oblikuje, ispunjavajući je novim sadržajem. Dakle, obična kapa poznatog dizajnera može koštati nevjerojatan novac, ali upućenim ljudima omogućuje čitanje činjenice da ovaj komad odjeće, iako izgleda jednostavno, zapravo nije takav. Odbijanje vanjske pretencioznosti nije ukazivalo na odbacivanje jedinstvene potrošnje, već ga je šifriralo među predlošcima masovnog stila. Uz blagoslov mode, skupocjeni vuneni kaput u kombinaciji s trodijelnim odijelom i par tenisica za trčanje napokon se mogu smatrati stilskim dodirom.
Naravno, dotakli smo se samo malog dijela cjelokupnog modnog krajolika, i bilo bi smiješno pretpostaviti da će modna industrija samo sjediti i čekati da radnička klasa iznese ideje koje se mogu izvidjeti, ukrasti i prisvojio. Ova shema više ne funkcionira nakon što bilo tko može stvoriti stil, a udaljenost između ljudi i tvorca smanjena je na nekoliko klikova.
